Продолжаю раскрывать тему Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме., в этот раз мы переделываем энергосберегающую лампу на 220 Вольт с цоколем E27.
Наверняка у многих лежат в ненужном хламе неисправные лампы КЛЛ. И выкинуть жалко, и применить некуда. В этой статье рассказано, как за пару часов изготовить светодиодную лампу на базе цоколя от КЛЛ любого типа. Нам понадобятся обычные инструменты : паяльник, плоскогубцы, припой, соединительные провода и кое-какие электронные компоненты. Хотелось бы напомнить, что при конструировании устройств с питанием от сети 220 В нужно соблюдать осторожность.
Достаем из дальнего угла имеющуюся неисправную компактную люминесцентную лампу. В моем случае ей оказалась лампа 20 Вт производства неизвестной китайской фирмы под маркой "Космос".
Обычно такие лампы собраны на защелках - выступах из корпуса, поэтому нужно внимательно рассмотреть цоколь и найти места, которые можно поддеть отверткой и вскрыть цоколь. Аккуратнее с трубками - они могут лопнуть. Также постарайтесь не оторвать провода, идущие к цоколю - к ним мы припаяем светодиодный драйвер.
Внутри лампы расположена плата электронного пускорегулирующего аппарата. Эта плата нам не понадобится.
А понадобятся нам вот такие светодиоды с названием HK6. Их особенность в том, что они многокристальные - то есть каждый диод содержит шесть кристаллов, соединенных параллельно. Благодаря этому диод довольно ярко светит, хотя и не считается мощным. Параметры диода : напряжение около 3,3 В, ток 100-120 мА.
Верхняя часть цоколя представляет собой крышечку с шестью отверстиями, в которых раньше находились трубки КЛЛ. Теперь это будут места для светодиодов. Изготовим для нее основание из любого подходящего куска пластика или даже плотного картона.
Для питания мы будем использовать Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.. Этот драйвер рассчитан на питание от сети 220 вольт и допускает последовательное подключение трех белых одноваттных светодиодов. Один светодиод HK6 - это примерно треть ватта, поэтому соединение будет следующим : Соединяем по три светодиода параллельно, а затем эти цепочки соединим последовательно.
Поскольку мне сохранить в целости провода от цоколя не удалось, пришлось их заново припаивать.
Между драйвером и платой нужно проложить еще один кружок пластика или картона. Греться в лампе нечему, поэтому материал прокладки может быть любым. Так мы избежим опасности замыкания между деталями схемы драйвера и светодиодами.
В заключение мы собираем лампу, используя штатный способ сборки КЛЛ и проверяем работоспособность нашей конструкции.
В итоге мы получили лампу мощностью около 3 ватт и силой света около 150-200 люмен. Напомню, что это примерный аналог лампы накаливания можностью 20-30 Вт. Но благодаря белому цвету свечения, светодиодная визуально кажется ярче. В качестве вспомогательного источника освещения в местах, где сильное освещение ни к чему, эта лампа вполне подойдет. Ее даже выключать не надо - 3 ватта счетчик и ваш карман просто не заметят ;) Само собой, в зависимости от конструкции, количество светодиодов и тип драйвера могут быть другими. Главное, что дает нам неисправная лампа - качественный цоколь и корпус под светодиоды. Добавим, что подгибая вывода светодиодов, можно изменить размер освещаемой площади. По этому принципу своими руками можно изготовить любой светодиодный светильник.
Уважаемые гости и пользователи форума!
Чтобы видеть ссылки на форуме - надо зарегистрироваться и иметь 1 пост на форуме. Для этого есть КУРИЛКА и там тема Здрасти.
Светодиодные лампы E27 своими руками
Правила форума
Условием использования нашего форума, является соблюдение настоящих Правил форума.
Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин, если на него есть ответы по приведённым ссылкам, а вы рискуете получить предупреждение.
Условием использования нашего форума, является соблюдение настоящих Правил форума.
Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин, если на него есть ответы по приведённым ссылкам, а вы рискуете получить предупреждение.
- mini-server
- Контактная информация:
- Откуда: г. Москва
Сообщение
Светодиодные лампы E27 своими руками
Забыл вчера кота покормить. Утром просыпаюсь, чем-то гремит на кухне... наверное готовит...
- mini-server
- Контактная информация:
- Откуда: г. Москва
Сообщение
Светодиодная лампа от сети 220 своими руками
По мимо используемых ВЧ драйверов с трансформаторами, практикуется использование бестрансформаторных преобразователей, речь о котором я распишу в этом посте(вырезка из Н.П. Власюк г. Киев РА 5'2010).
Мы видим монтажную схемы лампы на двадцати светодиодах с питанием от 220 В , лампа закручивается в тот же патрон Е27, что и обычная 220 В лампа накаливания. Ее мощность потребления около 4 Вт, а светоотдача зависит от приобретенных вами сверхъярких белых светодиодов и соответствует мощности лампы накаливания 40 Вт.
Внешний вид самодельной светодиодной лампы показан на рис.1. Она смонтирована в цоколе с пластмассовым стаканом от сгоревшей компактной люминесцентной лампы. При этом сама люминесцентная лампа и ее электронный балласт удаляются.
Диаметр нижней части пластмассового стакана у разных типов люминесцентных ламп имеет самое различное значение. В данном случае используется люминесцентная лампа с внешним диаметром стакана 62 мм и внутренним - 54 мм, однако можно использовать пластмассовый стакан и с меньшим диаметром, соответственно уменьшив диаметр монтажной платы. Принципиальная схема светодиодной лампы показана на рис.2.
Такие схемы являются простыми и экономичными. Функцию балласта выполняет конденсатор С1 емкостью 0,47 мкФх630В типа К-73-17в. Его емкость подобрана так, чтобы на конденсаторе «гасилось» излишнее напряжение, и ток в цепи светодиодов был оптимальный, около 20-мА!
В данной светодиодной лампе установлено 20 белых сверхъярких светодиодов, включенных последовательно (рис.2). Светодиоды питаются постоянным напряжением. Мост VD1 выпрямляет переменное напряжение, а конденсатор С2 сглаживает его пульсации.
Каждый светодиод, включенный в последовательную цепочку (в зависимости от типа), требует питания от 3,2...3,8 В, при этом номинальный ток в цепи должен быть 20 мА. Общее напряжение на цепочке светодиодов составляет 65...75 В. Два стабилитрона VD2 и VD3 типа 1N4754A (39 В, 6,5 мА), включенные последовательно, открываются при превышении напряжения на них свыше 78 В. Однако при работающих (светящихся) светодиодах суммарное падение напряжения на стабилитронах меньше этой величины, и стабилитроны не оказывают влияния на их работу. При обрыве одного из светодиодов напряжение на С2 (100 мкФ х100 В) повышается, вплоть до 310 В, и конденсатор может взорваться. Чтобы этого не случилось, стабилитроны открываются и предотвращают аварию. Резистор R1 гасит пусковой ток и выполняет функцию предохранителя при замыканиях в схеме. Резисторы R2 и R3 обеспечивают разрядку конденсаторов С1 и С2 после обесточивания схемы.
Монтажная плата диаметром 54 мм изготовляется из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Размещение токопроводящих дорожек на ней показано на (рис.3,а), и изготовляют их одним из традиционных способов.
На рис.3,б показано размещение радиоэлементов схемы на плате.
Для простоты восприятия токопроводящие дорожки «приглушены» (рис.3,б) и монтажная плата показана не зеркально, а со стороны дорожек.
Все радиоэлементы на плате (кроме светодиодов) монтируются на стороне, где нет токопроводящих дорожек. Установку и запайку этих элементов следует выполнять в первую очередь. На той же стороне из изолированного провода диаметром 0,4 мм устанавливают перемычку (рис.3,б).
После этого, но уже со стороны токопроводящих дорожек, монтируют и запаивают светодиоды (рис.1). Их монтаж следует начинать от средины платы к периферии и длину выводов оставлять не менее 5 мм, иначе при их запайке будут проблемы.
Прозрачные корпуса сверхъярких светодиодов белого цвета свечения могут быть любого (из существующих) диаметра, т.е. 10 или 5, или 3 мм. При последовательном соединении светодиодов плюс одной светодиодной лампы соединяют с минусом следующего и т.д. (рис.2 и рис.3).
После окончания монтажа и испытания схемы, выводы платы 220 В подпаивают к цоколю Е-27, а сама плата туго вставляется в пластмассовый короб. Внешний вид лампы показан на рис.1.
При использовании цоколя с пластмассовым стаканом меньшего диаметра, монтажная плата соответственно уменьшается, а токопроводящие дорожки сжимаются, при этом следует учитывать, что конденсаторы С1 и С2 имеют сравнительно большие габариты.
Многие люди часто нуждаются в длительном маломощном освещении какого-либо предмета или помещения. Например, в детских комнатах может гореть всю ночь свет, по причине того, что ребенок боится спать в темноте, или постоянного освещения требует лестница и т.д. В данной статье я расскажу, как быстро сделать очень экономичную светодиодную лампочку своими руками. Заменив очередную сгоревшую за этот год энергосберегающую лампу, пришла в голову мысль сделать самостоятельно что-то более долговечное и экономичное. Т.к. освещения данной лампы, для моих целей, хватало с избытком, и она могла сутками не выключаться, было принято решение сделать светодиодную лампу с минимальным потреблением электроэнергии. Таким образом, использовать три сверхярких светодиода белого свечения. Схема была использована из данной статьи, а светодиоды, с обвязкой, в лампочке подключены параллельно друг другу. Сопротивления использовались по 100 кОм. В качестве корпуса для данной самодельной светодиодной лампы использовался стандартный цоколь от сгоревшей энергосберегающей лампы, а «заглушкой» послужила пластиковая крышка от бутылки с широким горлышком.
В результате проверки оказалось, что с мощностью освещения я угадал, и ее хватило с запасом. По данной схеме можно собрать самодельную светодиодную лампу более мощную и яркую, с большим количеством светодиодов, главное, суметь подобрать надежный корпус и обеспечить изоляцию конструкции.
Немного доработанная схема вышеприведенного рабочего прототипа. Предпочтительней вот такой вот вариант включения светодиодов, – пульсация меньше, детали экономятся, но только четное количество:
Более продвинутый вариант LED лампы:
Хотим мы того или нет, но переход на светодиодное освещение - дело времени. Ещё пару лет, и купить обычную лампу накаливания станет довольно проблематично. Да и цены на LED лампы (я надеюсь) начнут понемногу сползать вниз. В общем не дожидаясь удешевления промышленных образцов, решил сделать такую лампу своими руками, из того, что было. Лампа задумывалась как альтернатива дежурному освещению, требование ставилось: простота, минимальное потребление, незамысловатая схемотехника. Возможно её использование в качестве ночника, или интерьерной подсветки. В самой схемотехнике ничего нового нет, - все довольно просто, новшество коснулось только технической стороны, - использование "Трехкристальных светодиодов" и группирование для меньшего мерцания. Вот как это выглядит на принципиальной схеме: Светодиоды экономически выгодно "Выпаять" из ленты, стоимость к одиночному, дешевле в разы. Хотя это не столь важно, можно использовать обычные 5-мм ультра яркие включить группами как по схеме. На печатной плате это выглядело примерно так (диаметр 30мм): В самостоятельной сборке ничего сложного, за исключением SMD монтажа - можно перегреть кристаллы. Более подробная информация о светодидах - распиновка, световой поток, напряжение, ток - в даташите. Смонтировал эту лампу в корпусе от энергосберегалки Delux на 9Вт. В итоге получилась вполне достойная лампа на светодиодах, которая имеет себестоимость в несколько раз меньше, чем магазинная.
Сейчас у многих скопились запасы нерабочих энергосберегалок, как их ещё называют "компактные люминисцентные лампы". Энергию они экономят получше, чем лампы накаливания, а вот долговечность в большинстве своём не намного выше. В общем что не выкидывать неплохой белый пластиковый корпус с резьбовым патроном, предлагаю установить туда самодельную SMD LED лампу. Светодиоды взял в количестве 8 штук по 3 кристалла, суммарная мощность 2Вт (3-х ватная светила ярче). Угол - 120 градусов. Схема, с расчетами гасящего конденсатора (у меня получилось 24 светодиода), содержит минимум деталей. Под ней есть таблица, где в зависимости от рабочего тока светодиодов, указан номинал балластного конденсатора. Но его нужно взять на предельное напряжение от 400В и выше - то, что на схеме (275В) будет недостаточно для надёжной работы. Только добавил этому конденсатору защиту в случае обрыва светодиодов и других форс-мажорных ситуаций. Два последовательно соединённых стабилитрона по 43 вольта, включенные параллельно ему. Плата печатная у меня получилась такая. Вы можете изменить её, согласно имеющемся в наличии корпусу и отверстиям. И сама готовая конструкция LED SMD лампочки, получилось не хуже, чем заводская: При всех монтажных работах соблюдайте осторожность, так как элементы схемы находятся под фазой 220В!
Мы видим монтажную схемы лампы на двадцати светодиодах с питанием от 220 В , лампа закручивается в тот же патрон Е27, что и обычная 220 В лампа накаливания. Ее мощность потребления около 4 Вт, а светоотдача зависит от приобретенных вами сверхъярких белых светодиодов и соответствует мощности лампы накаливания 40 Вт.
Внешний вид самодельной светодиодной лампы показан на рис.1. Она смонтирована в цоколе с пластмассовым стаканом от сгоревшей компактной люминесцентной лампы. При этом сама люминесцентная лампа и ее электронный балласт удаляются.
Диаметр нижней части пластмассового стакана у разных типов люминесцентных ламп имеет самое различное значение. В данном случае используется люминесцентная лампа с внешним диаметром стакана 62 мм и внутренним - 54 мм, однако можно использовать пластмассовый стакан и с меньшим диаметром, соответственно уменьшив диаметр монтажной платы. Принципиальная схема светодиодной лампы показана на рис.2.
Такие схемы являются простыми и экономичными. Функцию балласта выполняет конденсатор С1 емкостью 0,47 мкФх630В типа К-73-17в. Его емкость подобрана так, чтобы на конденсаторе «гасилось» излишнее напряжение, и ток в цепи светодиодов был оптимальный, около 20-мА!
В данной светодиодной лампе установлено 20 белых сверхъярких светодиодов, включенных последовательно (рис.2). Светодиоды питаются постоянным напряжением. Мост VD1 выпрямляет переменное напряжение, а конденсатор С2 сглаживает его пульсации.
Каждый светодиод, включенный в последовательную цепочку (в зависимости от типа), требует питания от 3,2...3,8 В, при этом номинальный ток в цепи должен быть 20 мА. Общее напряжение на цепочке светодиодов составляет 65...75 В. Два стабилитрона VD2 и VD3 типа 1N4754A (39 В, 6,5 мА), включенные последовательно, открываются при превышении напряжения на них свыше 78 В. Однако при работающих (светящихся) светодиодах суммарное падение напряжения на стабилитронах меньше этой величины, и стабилитроны не оказывают влияния на их работу. При обрыве одного из светодиодов напряжение на С2 (100 мкФ х100 В) повышается, вплоть до 310 В, и конденсатор может взорваться. Чтобы этого не случилось, стабилитроны открываются и предотвращают аварию. Резистор R1 гасит пусковой ток и выполняет функцию предохранителя при замыканиях в схеме. Резисторы R2 и R3 обеспечивают разрядку конденсаторов С1 и С2 после обесточивания схемы.
Монтажная плата диаметром 54 мм изготовляется из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Размещение токопроводящих дорожек на ней показано на (рис.3,а), и изготовляют их одним из традиционных способов.
На рис.3,б показано размещение радиоэлементов схемы на плате.
Для простоты восприятия токопроводящие дорожки «приглушены» (рис.3,б) и монтажная плата показана не зеркально, а со стороны дорожек.
Все радиоэлементы на плате (кроме светодиодов) монтируются на стороне, где нет токопроводящих дорожек. Установку и запайку этих элементов следует выполнять в первую очередь. На той же стороне из изолированного провода диаметром 0,4 мм устанавливают перемычку (рис.3,б).
После этого, но уже со стороны токопроводящих дорожек, монтируют и запаивают светодиоды (рис.1). Их монтаж следует начинать от средины платы к периферии и длину выводов оставлять не менее 5 мм, иначе при их запайке будут проблемы.
Прозрачные корпуса сверхъярких светодиодов белого цвета свечения могут быть любого (из существующих) диаметра, т.е. 10 или 5, или 3 мм. При последовательном соединении светодиодов плюс одной светодиодной лампы соединяют с минусом следующего и т.д. (рис.2 и рис.3).
После окончания монтажа и испытания схемы, выводы платы 220 В подпаивают к цоколю Е-27, а сама плата туго вставляется в пластмассовый короб. Внешний вид лампы показан на рис.1.
При использовании цоколя с пластмассовым стаканом меньшего диаметра, монтажная плата соответственно уменьшается, а токопроводящие дорожки сжимаются, при этом следует учитывать, что конденсаторы С1 и С2 имеют сравнительно большие габариты.
Многие люди часто нуждаются в длительном маломощном освещении какого-либо предмета или помещения. Например, в детских комнатах может гореть всю ночь свет, по причине того, что ребенок боится спать в темноте, или постоянного освещения требует лестница и т.д. В данной статье я расскажу, как быстро сделать очень экономичную светодиодную лампочку своими руками. Заменив очередную сгоревшую за этот год энергосберегающую лампу, пришла в голову мысль сделать самостоятельно что-то более долговечное и экономичное. Т.к. освещения данной лампы, для моих целей, хватало с избытком, и она могла сутками не выключаться, было принято решение сделать светодиодную лампу с минимальным потреблением электроэнергии. Таким образом, использовать три сверхярких светодиода белого свечения. Схема была использована из данной статьи, а светодиоды, с обвязкой, в лампочке подключены параллельно друг другу. Сопротивления использовались по 100 кОм. В качестве корпуса для данной самодельной светодиодной лампы использовался стандартный цоколь от сгоревшей энергосберегающей лампы, а «заглушкой» послужила пластиковая крышка от бутылки с широким горлышком.
В результате проверки оказалось, что с мощностью освещения я угадал, и ее хватило с запасом. По данной схеме можно собрать самодельную светодиодную лампу более мощную и яркую, с большим количеством светодиодов, главное, суметь подобрать надежный корпус и обеспечить изоляцию конструкции.
Немного доработанная схема вышеприведенного рабочего прототипа. Предпочтительней вот такой вот вариант включения светодиодов, – пульсация меньше, детали экономятся, но только четное количество:
Более продвинутый вариант LED лампы:
Хотим мы того или нет, но переход на светодиодное освещение - дело времени. Ещё пару лет, и купить обычную лампу накаливания станет довольно проблематично. Да и цены на LED лампы (я надеюсь) начнут понемногу сползать вниз. В общем не дожидаясь удешевления промышленных образцов, решил сделать такую лампу своими руками, из того, что было. Лампа задумывалась как альтернатива дежурному освещению, требование ставилось: простота, минимальное потребление, незамысловатая схемотехника. Возможно её использование в качестве ночника, или интерьерной подсветки. В самой схемотехнике ничего нового нет, - все довольно просто, новшество коснулось только технической стороны, - использование "Трехкристальных светодиодов" и группирование для меньшего мерцания. Вот как это выглядит на принципиальной схеме: Светодиоды экономически выгодно "Выпаять" из ленты, стоимость к одиночному, дешевле в разы. Хотя это не столь важно, можно использовать обычные 5-мм ультра яркие включить группами как по схеме. На печатной плате это выглядело примерно так (диаметр 30мм): В самостоятельной сборке ничего сложного, за исключением SMD монтажа - можно перегреть кристаллы. Более подробная информация о светодидах - распиновка, световой поток, напряжение, ток - в даташите. Смонтировал эту лампу в корпусе от энергосберегалки Delux на 9Вт. В итоге получилась вполне достойная лампа на светодиодах, которая имеет себестоимость в несколько раз меньше, чем магазинная.
Сейчас у многих скопились запасы нерабочих энергосберегалок, как их ещё называют "компактные люминисцентные лампы". Энергию они экономят получше, чем лампы накаливания, а вот долговечность в большинстве своём не намного выше. В общем что не выкидывать неплохой белый пластиковый корпус с резьбовым патроном, предлагаю установить туда самодельную SMD LED лампу. Светодиоды взял в количестве 8 штук по 3 кристалла, суммарная мощность 2Вт (3-х ватная светила ярче). Угол - 120 градусов. Схема, с расчетами гасящего конденсатора (у меня получилось 24 светодиода), содержит минимум деталей. Под ней есть таблица, где в зависимости от рабочего тока светодиодов, указан номинал балластного конденсатора. Но его нужно взять на предельное напряжение от 400В и выше - то, что на схеме (275В) будет недостаточно для надёжной работы. Только добавил этому конденсатору защиту в случае обрыва светодиодов и других форс-мажорных ситуаций. Два последовательно соединённых стабилитрона по 43 вольта, включенные параллельно ему. Плата печатная у меня получилась такая. Вы можете изменить её, согласно имеющемся в наличии корпусу и отверстиям. И сама готовая конструкция LED SMD лампочки, получилось не хуже, чем заводская: При всех монтажных работах соблюдайте осторожность, так как элементы схемы находятся под фазой 220В!
Забыл вчера кота покормить. Утром просыпаюсь, чем-то гремит на кухне... наверное готовит...
Сообщение
У меня, валенка, вопрос к автору вышеизложенного. Собрал схему как на поляцкой фотографии и, как и автор, добавил стабилитроны 2х15в, 1,3Вт. Не подключая светодиоды и пытаясь замерить напряжение на выходе(ну надо же рассчитать сопротивление, по теории должно быть 30в, но мало ли..) включил сборку в сеть. В результате стабилитроны успешно сгорели. Где я неправильно что сделал? Значит, С1 - 0,22мф 400v, C2 - 100mF 60v, R1 100om, R2 1mOm, мост DB107. Можно помочь чайнику?
И еще, пож. уточните - по фото таблицы расчета конденсатора четко показано, что при С1 0,47мф 20милиампер будет при 30ти светодиодах, но никак не при 20ти, как выше сказано - "Функцию балласта выполняет конденсатор С1 емкостью 0,47 мкФх630В типа К-73-17в. Его емкость подобрана так, чтобы на конденсаторе «гасилось» излишнее напряжение, и ток в цепи светодиодов был оптимальный, около 20-мА!
В данной светодиодной лампе установлено 20 белых сверхъярких светодиодов, включенных последовательно". На что мне, ***, опираться?? Для 24х светодиодов 20ма и током падения 3.0-3,2в нормально будет С1 -- 0,22мф 400v ? И калькулятор подбора сопротивления к светодиодам выдает не последовательное их всех подключение, а 3 ветки параллельно с разными сопротивлениями. Будет ли тогда на это все нужный ток?
Если где уже есть ответы на мои вопросы - переадресуйте пожалуйста.
И еще, пож. уточните - по фото таблицы расчета конденсатора четко показано, что при С1 0,47мф 20милиампер будет при 30ти светодиодах, но никак не при 20ти, как выше сказано - "Функцию балласта выполняет конденсатор С1 емкостью 0,47 мкФх630В типа К-73-17в. Его емкость подобрана так, чтобы на конденсаторе «гасилось» излишнее напряжение, и ток в цепи светодиодов был оптимальный, около 20-мА!
В данной светодиодной лампе установлено 20 белых сверхъярких светодиодов, включенных последовательно". На что мне, ***, опираться?? Для 24х светодиодов 20ма и током падения 3.0-3,2в нормально будет С1 -- 0,22мф 400v ? И калькулятор подбора сопротивления к светодиодам выдает не последовательное их всех подключение, а 3 ветки параллельно с разными сопротивлениями. Будет ли тогда на это все нужный ток?
Если где уже есть ответы на мои вопросы - переадресуйте пожалуйста.
Все будет не так, как ты хочешь. И не так, как ты думаешь. Более того, так, как ты хочешь - может не быть никогда.
- mini-server
- Контактная информация:
- Откуда: г. Москва
Сообщение
Данные по светодиоду Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме..
В светодиодной лампе с чипом на 3 светодиода напряжение на светодиодах при скачках не более 86В за счет добавленных стабилитронов. Из datasheet известен:
I = 20мА
U на 1 LED = 3,3В
U цепи 3,3*24= 79,2В
Формула
С=(3,18*I)/(220-U)
I - ток в мА (20мА)
U напряжение (79,2В)
С - емкость конденсатора в мкФ (получаем 0,451704545 мкФ)
Без подключения светодиодов весь ток протекает только по стабилитронам и он больше чем номинальный, из-за этого они сгорают.marksman_ua писал(а):У меня, валенка, вопрос к автору вышеизложенного. Собрал схему как на поляцкой фотографии и, как и автор, добавил стабилитроны 2х15в, 1,3Вт. Не подключая светодиоды и пытаясь замерить напряжение на выходе(ну надо же рассчитать сопротивление, по теории должно быть 30в, но мало ли..) включил сборку в сеть. В результате стабилитроны успешно сгорели. Где я неправильно что сделал? Значит, С1 - 0,22мф 400v, C2 - 100mF 60v, R1 100om, R2 1mOm, мост DB107. Можно помочь чайнику?
И еще, пож. уточните - по фото таблицы расчета конденсатора четко показано, что при С1 0,47мф 20милиампер будет при 30ти светодиодах, но никак не при 20ти, как выше сказано - "Функцию балласта выполняет конденсатор С1 емкостью 0,47 мкФх630В типа К-73-17в. Его емкость подобрана так, чтобы на конденсаторе «гасилось» излишнее напряжение, и ток в цепи светодиодов был оптимальный, около 20-мА!
Данные по светодиоду Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме..
В светодиодной лампе с чипом на 3 светодиода напряжение на светодиодах при скачках не более 86В за счет добавленных стабилитронов. Из datasheet известен:
I = 20мА
U на 1 LED = 3,3В
U цепи 3,3*24= 79,2В
Формула
С=(3,18*I)/(220-U)
I - ток в мА (20мА)
U напряжение (79,2В)
С - емкость конденсатора в мкФ (получаем 0,451704545 мкФ)
Забыл вчера кота покормить. Утром просыпаюсь, чем-то гремит на кухне... наверное готовит...
Сообщение
Спасибо, насчет стабилитронов и конденсатора С1 понял. А можно рассказать, какие должны быть вольты(с микрофрадами понятно из фото) и как их подбирать у конденсатора С2?
Все будет не так, как ты хочешь. И не так, как ты думаешь. Более того, так, как ты хочешь - может не быть никогда.
- SinglWolf
- Администратор
- Контактная информация:
- Откуда: Башкирия
Сообщение
Рабочее напряжение (которое написано на корпусе) конденсатора должно быть не менее х1.5-2 от напряжения на выходе диодного моста. Чем больше, тем меньше вероятности "бабаха" при большом скачке напряжения.marksman_ua писал(а):как их подбирать у конденсатора С2?
- mini-server
- Контактная информация:
- Откуда: г. Москва
Сообщение
Откуда такие данные? В электротехнике этот коэффициент 1,25 от номинального тока, так подбираются автоматы. )))SinglWolf писал(а):не менее х1.5-2 от напряжения на выходе диодного моста
Забыл вчера кота покормить. Утром просыпаюсь, чем-то гремит на кухне... наверное готовит...
Сообщение
У меня в телеке 95 года стояли два керамических конденсатора по 700 вольт, если не ошибаюсь, то есть они выдержат аж полтора киловольта вместо 220. Так что увеличить U вреда не будет, зато запас надежности будет.
- mini-server
- Контактная информация:
- Откуда: г. Москва
Сообщение
А на деале не помешало бы поставить 300В вместо 100. что бы эксперемнтаторы включая схему без подключенных светодиодов не спалили C2.
Запас прочности.SinglWolf писал(а):причём тут ток и автоматы?
А на деале не помешало бы поставить 300В вместо 100. что бы эксперемнтаторы включая схему без подключенных светодиодов не спалили C2.
Как же они держат 1,5кВ если номинальный у них 700 В. Если погрешность 10% то 630В уже могут навредить этому конденсатору а при 1500В его просто пробьют, изоляция не рассчитана на такое напряжение.Я это Я писал(а):два керамических конденсатора по 700 вольт
Забыл вчера кота покормить. Утром просыпаюсь, чем-то гремит на кухне... наверное готовит...
- SinglWolf
- Администратор
- Контактная информация:
- Откуда: Башкирия
Сообщение
А я о чём толкую? Вроде бы о том же. Просто на 300V довольно большие габариты.mini-server писал(а):Запас прочности.
А на деале не помешало бы поставить 300В вместо 100. что бы эксперемнтаторы включая схему без подключенных светодиодов не спалили C2.
- mini-server
- Контактная информация:
- Откуда: г. Москва
Сообщение
Я же советую присмотреться к готовым модулям, типа:
Для тех кто не читал мой Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме., я тестирую светодиодные лампочки, светодиоды, светодиодные модули и драйвера к ним:
Про это можете посмотреть в статье Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме..
Собранные мною лампочки с полноценным импульсным драйвером не содержат мерцания на 100 Гц !!! Так же готов ответить на любые вопросы )))
По этой причине китайцы штампуют готовые светодиодные модули с парой микросхем которые включаются в сеть 220 напрямую без конденсаторов.SinglWolf писал(а):Просто на 300V довольно большие габариты.
Я же советую присмотреться к готовым модулям, типа:
Для тех кто не читал мой Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме., я тестирую светодиодные лампочки, светодиоды, светодиодные модули и драйвера к ним:
Про это можете посмотреть в статье Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме..
Собранные мною лампочки с полноценным импульсным драйвером не содержат мерцания на 100 Гц !!! Так же готов ответить на любые вопросы )))
Забыл вчера кота покормить. Утром просыпаюсь, чем-то гремит на кухне... наверное готовит...
Сообщение
Еще хочу спросить. Продавец в характеристиках светодиодов пишет напряжение светодиода следующим образом: 3,0-3,2v. При подстановке в калькулятор всех возможных значений - я имею в виду 3,0в; 3,1в; 3,2в выдаются совершенно разные схемы подключения и сопротивления. Вопрос - какое напряжение ставить в калькулятор для долговечной работы светодиода - большее, меньше, среднее?
Все будет не так, как ты хочешь. И не так, как ты думаешь. Более того, так, как ты хочешь - может не быть никогда.
Сообщение
Писал вопрос, день прошел - нету и следа. Напишу еще. В характеристиках светодиодов их напряжение пишется через дефис: 3,0-3,2в. Какое значение нужно поставить в калькулятор подбора сопротивления - меньшее, среднее, большее? В каждом случае калькулятор выдает разные резисторы. И как с током - в калькулятор ставить как в характеристике - 20 мА? Или не преступление будет, если поставлю 18мА?
Все будет не так, как ты хочешь. И не так, как ты думаешь. Более того, так, как ты хочешь - может не быть никогда.
- mini-server
- Контактная информация:
- Откуда: г. Москва
Сообщение
Любое так как это номинальное, при этом напряжение гарантировано время жизни светодиода производителем. Главное не перегревать и держать номинальные параметры на уровне и не превышать.marksman_ua писал(а):пишет напряжение светодиода следующим образом: 3,0-3,2v
Потому что у всех светодиодов есть разброс, одни выдают свою номинальную мощность при 3В другие при 3,2В. В электротехнике допускается погрешность, те же резисторы могут иметь не четкое сопротивление и вместо 100 Ом вы получите на тестере 110 Ом, и это нормально, если погрешность резистора 10%, так же учитывайте это.marksman_ua писал(а):напряжение пишется через дефис: 3,0-3,2в
Забыл вчера кота покормить. Утром просыпаюсь, чем-то гремит на кухне... наверное готовит...